Читать онлайн Краски Кении: путешествие от саванны до океана

Корректор Ольга Гильфанова

© Светлана Емельянова, 2025

ISBN 978-5-0068-1016-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Африка… Это слово у меня всегда ассоциировалось со стихотворением поэта серебряного века Николая Гумилева «Жираф», выученного еще в старших классах школы:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далёко, далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Стихотворение погружает в загадочную, тонкую природу Африки, воображение рисует жаркую саванну, умиротворенно пасущихся на ней животных, опасных хищников, саму жизнь, не тронутую человеческим прогрессом…

Африка… Загадочная, манящая, непостижимая. Именно Кения, родина сафари, стала воплощением нашей давней мечты об этом континенте. Более века она притягивает искателей приключений, и этот дух сафари, романтика африканских закатов, вечеров у костра под звездным небом и ночей, наполненных далеким львиным рыком, жив до сих пор.

Кения пленила нас своим невероятным разнообразием: от снежных вершин Килиманджаро до бескрайних пляжей с бирюзовой водой, от густых тропических лесов до бескрайних саванн, где бродят огромные стада слонов и парят стаи розовых фламинго. А еще – древние племена, свято хранящие свои традиции… Десятки национальных парков и заповедников: Абердаре, Амбосели, Кисуму, Самбуру, Накуру, Цаво и, конечно же, легендарный Масаи-Мара – каждый со своим уникальным миром дикой природы. Все это богатство в одной стране – разве не мечта путешественника?

Мы выбрали Кению, стремясь увидеть своими глазами легендарную «Большую пятерку», ощутить первобытную мощь африканской природы, стать свидетелями грандиозной миграции животных. Документальные фильмы и красочные фотографии пробуждали жажду настоящего, живого приключения. Мы стремились проникнуться духом саванны, вдохнуть ее ароматы, услышать ее голоса.

Наши ожидания были полны предвкушения. Мы мечтали не просто наблюдать за животными издалека, а почувствовать себя частью этого древнего мира, понять ритм его жизни. Мы хотели познакомиться с культурой масаи, прикоснуться к их мудрости, узнать их секреты. И, конечно, мы надеялись увезти с собой не только яркие фотографии и сувениры, но и незабываемые эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти. Это путешествие было для нас чем-то большим, чем просто отдых. Это было воплощением мечты.

Мы – это пара 27-летних молодых людей. Меня зовут Светлана, и я – руководитель кредитного отдела в крупном банке. Мой спутник Иван – руководитель в международной IT-компании. Мы побывали в самых разных странах, предпочитая экзотические направления, и Кения – это та страна, которая впечатлила так сильно, что об этом путешествии захотелось написать книгу.

В ночь с 3 на 4 апреля 2011 года, когда самолет авиакомпании «Эмирейтс» вылетел по направлению Москва – Дубай – Найроби, началось наше путешествие в далекую неизвестную Африку. Мы летели около пяти часов, после чего приземлились в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аэропорт в Дубае напоминает муравейник: тысячи людей ежедневно отправляются в разные страны нашей большой планеты. Аэропорт достаточно современный, здесь есть все, что нужно человеку в ожидании своего рейса: различные кафе, рестораны, многочисленные магазины «Дьюти-фри», гостиница и даже салон красоты, где можно сделать массаж, подстричься и скоротать время в джакузи. Во всем здании расположено много сидячих и лежачих кресел, на которых можно отдохнуть. Найти свободное место было достаточно сложно, практически все были заняты спящими людьми. Но нам все же повезло: подстелив на кресло куртки, мы провалились в двухчасовой сон.

В своей жизни мы достаточно много путешествовали, но рейс Дубай – Найроби показался мне самым необычным из всех, что я видела. Ожидая посадки, мы наблюдали за другими пассажирами. На 95 процентов это были африканцы, видели несколько азиатов, индусов, пару-тройку европейцев, ну а мы были единственными русскими в нашем зале ожидания, буквально «белыми воронами». Впервые, видя столько черных людей, я украдкой стала их рассматривать. Одеты все были очень скромно. Мужчины преимущественно в куртки, надетые поверх рубашки защитного цвета, и брюки, явно на размер-два больше их собственного, подпоясанные кожаным ремнем. На ногах были надеты ботинки, больше похожие на наш осенний вариант, нежели на обувь для африканской страны. Женщины, которых было очень мало по сравнению с пассажирами-мужчинами, были одеты в юбки до щиколотки и простые кофты с длинным рукавом. Особо привлекла наше внимание одна кенийка, лет сорока. Она явно выделялась из всей толпы: на ней был юбочный хлопковый костюм темно-синего цвета с яркими голубыми полосками, ее голову украшала огромная чалма, сшитая из той же ткани, а в ушах были массивные серьги. В тот момент мы подумали, что именно так, наверное, должна была выглядеть владелица кофейных плантаций.

Наши наблюдения прервала начавшаяся посадка на рейс. Собрав свою ручную кладь, мы направились к стойке регистрации и, получив посадочный талон, заняли свое место в самолете. Нам достались места в середине салона, рядом с крылом, что очень взволновало меня – человека с ярко выраженной авиафобией. Сидя рядом с крылом, я всегда инстинктивно наблюдаю, как открываются и закрываются закрылки, как металл гнется в полете. От этих волнений сложно сомкнуть глаз.

День был солнечным, небо безоблачным, через иллюминатор было видно, как меняется рельеф где-то 11 000 километров внизу. К концу полета земля окрасилась в песочно-терракотовые цвета.

Несмотря на неудачное для меня место, полет прошел достаточно легко, хотя длился около пяти часов. Думаю, что предвкушение встречи с Африкой затмевало страх. Приземлившись в Кении, мы увидели за окном иллюминатора причудливые африканские деревья, сердце волнительно застучало: вот она – неведомая ранее земля.

Аэропорт в Найроби контрастировал с Дубаем и выглядел достаточно скромным. Мы оформили визу по прилете, для этого необходимо было заполнить карточки, расположенные на стойках аэропорта. С заполненными формами направились на паспортный контроль. Здесь нас сфотографировали и отсканировали отпечатки пальцев. После этого абсолютно черный молодой человек поставил штамп в наших паспортах, означавший, что все формальности соблюдены и начинаются наши приключения в Кении.

После получения багажа мы направились к выходу, где в ряд выстроились чернокожие люди с табличками. Их было не меньше сотни, каждый ждал своего гостя. На мгновение мы подумали, что про нас забыли, и мы остались одни, даже не зная, куда дальше ехать и где проводить свой ночлег. Однако все наши опасения оказались напрасными. Вскоре мы увидели наши имена на табличке, которую держал коренастый мужчина. Нас встречали Джозеф и Зиппи.

Джозеф был впоследствии нашим гидом и водителем на сафари, а Зиппи – менеджер компании, с которой мы долгое время переписывались до поездки и обсуждали все детали путешествия. Зиппи была женщиной около сорока лет, с ослепительной белозубой улыбкой и сильно вьющимися короткими черными волосами, что является характерной особенностью большинства африканцев.

Нас посадили в повидавший многое минивэн, и мы отправились в направлении нашего первого отеля. Кондиционер то ли не работал, то ли Джозеф его не включал ради экономии топлива – в общем, мы ехали с открытыми нараспашку окнами, вдыхая выхлопные газы других автомобилей. Дорога из аэропорта была недалекая, но долгая из-за образовавшихся пробок. Стоя в пробке, я разглядывала проходящих мимо кенийцев и проезжающие мимо автомобили. Машины были преимущественно белого цвета, очень потрепанные. Движение достаточно интенсивное: в нашем направлении машины выстроились в четыре ряда, все ехали, постоянно подрезая друг друга и громко сигналя.

В целом светофоры и дорожные знаки в Найроби носят декоративный характер. Пешеходы переходят дорогу, а машины продолжают движение, когда горит красный свет. Это значит, что всегда нужно быть начеку, когда вы за рулём или идёте пешком, и не стоит постоянно полагаться на светофоры. Кстати, светофоры в Найроби огорожены сеткой от вандалов. Обратила внимание на общественный транспорт. Это тоже были микроавтобусы «Тойота». Глядя на них, можно было подумать, что им лет двадцать, не меньше.

Минут через пятьдесят мы добрались до отеля. Вышли из машины, Джозеф помог выгрузить багаж. Приветливый швейцар распахнул стеклянные, начищенные до блеска парадные двери. Мы оказались внутри.

Наш пятизвездочный отель The Sarova Stanley располагался в самом центре Найроби в исторической его части. Это один из старейших отелей города, основанный в 1902 году. Несмотря на то, что теперь вокруг него выросли высокие дома и шумные улицы столицы Кении, внутри отеля все так же царит спокойная атмосфера. Все в нем – внешний вид, внутренняя отделка, мебель – напоминает о начале прошлого века, когда Кения еще была британской колонией. Кружило голову от одной мысли, что здесь мог останавливаться Хемингуэй, ведь именно пейзажи Кении вдохновили писателя на создание повестей «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро».

Зиппи отвела нас на ресепшн, где нас доброжелательно встретили служащие отеля. Заполнив необходимые документы, мы обсудили с Зиппи план на завтра, после чего попрощались и направились в свой номер. Мы поднялись на одном из массивных добротных лифтов до второго этажа и разместились в номере. Носильщики принесли наш багаж, за что были вознаграждены небольшими чаевыми в два доллара.

Номер был со всеми удобствами, но уютным его назвать нельзя: мебель не первой свежести, кондиционер дребезжал, а в комнате пахло сигаретами от предыдущих постояльцев. Шторы были плотно занавешены, хотя, честно говоря, пейзаж снаружи был достаточно унылым: вид открывался на пыльный серый город и соседнюю стену, находящуюся в нескольких метрах от окна. Хорошо, что мы здесь только на ночь. Но признаюсь, что после долгой дороги в Африку приятно было принять душ и вытянуться на кровати.

Немного отдохнув, мы решили осмотреть окрестности отеля. Мы спустились по широкой лестнице из дерева цвета венге на первый этаж. В холле было довольно много людей разных национальностей, преимущественно мужчин. Они сидели в кожаных креслах, кто-то читал газету, кто-то разговаривал и курил. Интересно, что все эти люди делают в Найроби? Глядя на их деловой вид, можно было сразу сказать, что это явно не туристы. Мы сильно выделялись на их фоне.

Выйдя из отеля, я ощутила себя крайне некомфортно. Казалось, что я находилась под прессом душного, пыльного города с близко стоящими друг к другу домами. На улице было много людей, все были черные и все куда-то спешили. Люди были достаточно тепло одеты по меркам европейца: все в пиджаках, плотных брюках. Особенно поразил меня мужчина в куртке и вязаной шапке. Но, как оказалось, одновременно с уходом солнца стало холодать. Поэтому я в своем легком коротком сарафане и босоножках выглядела странно и ловила на себе взгляды проходящих мимо кенийцев. Чтобы вернуть себе состояние душевного комфорта, мы, сделав лишь одну фотографию, вернулись обратно в отель.

Могу сказать, что первое впечатление было негативное: из всех городов, которые я когда-либо видела, Найроби мне приглянулся меньше всего. Кроме его мрачности, город также показался небезопасным: я бы не рискнула прогуляться по нему даже в светлое время суток, не говоря о вечере. К слову, из-за высокого уровня преступности Найроби считают одним из самых опасных городов мира.

Найроби не стал городом нашей мечты. Хорошо, что мы здесь оставались всего на одну ночь.

Мы поднялись в номер и переоделись в более закрытую одежду. Стало гораздо комфортнее. Сарафаны и шорты было решено отложить до солнечной Момбасы. Было время ужина, и мы решили отметить начало долгожданного отпуска в тайском ресторане «Thai Chi», который располагался на первом этаже отеля.

Когда мы подошли к дверям ресторана, мы убедились, что закрытая одежда оказалась как нельзя кстати: правила заведения запрещали майки и шорты. В ресторане было достаточно уютно, интерьер оформлен в азиатском стиле, официанты были тайцами. Мы заняли наш столик, покрытый белоснежной скатертью, и сделали заказ по меню. Сегодня были выбраны традиционный тайский суп с кокосовым молоком том-ям, а на второе – курица в кисло-сладком соусе. Вкусную трапезу мы сдобрили бокалом сухого красного вина. Наконец-то можно было расслабиться после долгой дороги. После приятного ужина рухнули спать без задних ног.

Амбосели

Рано утром мы проснулись и отправились на завтрак. Он не отличался разнообразием: сосиски, яичница, овсянка, тосты – вот, пожалуй, и весь ассортимент. Мое внимание привлекли сочные очищенные стебли сахарного тростника, стоящие рядом с аппаратом для их отжима. Поскольку сок этого растения я ни разу не пробовала, поэтому выжала себе целый стакан. Процесс отжима достаточно прост: на специальном прессе между двумя близко расположенными валиками пропускаются стебли тростника, в результате получается зеленая, густая, мутная жидкость. Утолить жажду этим напитком вряд ли получится, слишком он приторный, что неудивительно: сахарный тростник является сырьем для изготовления привычного нам сахара.

Наш водитель Джозеф заехал за нами точно в назначенное время. В семь утра мы отправились в юго-западном направлении Кении, в один из национальных парков – Амбосели. Сегодня нам предстояло сафари.

В Найроби в этот час транспортное движение было очень плотным. Мы стояли, а за окном мелькали лица абсолютно черных людей. Как и вчера, на улицах города не увидели ни одного европейца. Разнообразие автомобилей свидетельствовало о классовых различиях, существующих в Кении: нам попадались как старые, абсолютно «убитые» машины непонятной марки, из выхлопных труб которых вырывались черные клубы дыма, так и новые японские иномарки, за рулем которых были представительного вида мужчины в строгих костюмах.

Улицы были унылыми и серыми, только яркие рекламные плакаты разбавляли общую картину.

Наш путь длиной в 250 километров занял около четырех часов. Пейзажи сменяли друг друга, но в целом были похожи. Африка оказалась не выжженной солнцем саванной, а достаточно зеленым оазисом. Равнины сменяли небольшие возвышенности, периодически попадались пересохшие реки, которые, по словам Джозефа, в сезон дождей наполняются водой. Вдалеке мелькали черные точки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались животными.

Сама дорога после выезда из Найроби оставляла желать лучшего, но была сносной. В России попадаются экземпляры и похуже. Периодически встречались пропускные полицейские пункты, перед которыми в обязательном порядке на дороге лежали длинные ленты с острыми шипами. Водители на большой скорости маневрировали между ними, к удивлению, без плачевных последствий для своих машин. Вообще, движение в Кении поразило своей интенсивностью: водители несутся по плохим дорогам, изредка притормаживая в нескольких миллиметрах от заднего бампера впереди идущей машины, часто перестраиваются, искусно избегая лобового столкновения. Движение в Кении левостороннее, что усложняет восприятие ситуации европейцем. В отличие от стран Юго-Восточной Азии, в Африке мы практически не увидели мотоциклов.

Расскажу немного о национальном парке Амбосели, куда мы держали наш путь.

Национальный заповедник Амбосели расположен в провинции Рифт-Валли, в районе Лойтокток, его территория протянулась на границе с Танзанией. Этот парк является старейшим заповедником Кении. Несмотря на то, что по кенийским стандартам он занимает небольшую территорию (около 390 кв. км), по количеству видов животных и птиц он может соперничать с крупными заповедниками не только Африки, но и мира.

С языка масаи, коренных жителей этой области, Амбосели переводится как «соленая пыль». Это напоминание о тех временах, когда гора Килиманджаро, у подножия которой находится заповедник, была действующим вулканом и выбрасывала пепел.

В заповеднике Амбосели водятся все представители «Большой Пятерки» Африки: леопарды, буйволы, носороги, слоны и львы. Также здесь можно увидеть газелей, антилоп гну, импал, зебр, жирафов и множество бабуинов. Амбосели – место обитания различных птиц (более 300 видов), среди которых известен стервятник марабу – «мусорщик буша». Заповедник славится большим количеством обитающих здесь слонов, из-за чего его часто называют африканским парком слонов.

Главной особенностью парка является чудесный вид, открывающийся на гору Килиманджаро. Килиманджаро является потенциально активным вулканом, расположен в Танзании и является самой высокой точкой Африки над уровнем моря (5895 метров). На языке суахили переводится как «сверкающая гора». Джозеф поведал нам другой перевод: «Гора, которая прячется». Это достаточно подходящее определение: практически всегда вершина Килиманджаро покрыта густыми облаками, увидеть ее можно, если повезет, на закате или рано утром.

Вулкан воспел в своих повествованиях Эрнест Хемингуэй, написавший много рассказов об Африке. Многие в Европе принимали его за сумасшедшего, услышав, что в жаркой Африке есть заснеженная вершина.

Джозеф ознакомил нас с важными правилами, действующими при посещении национальных заповедников и парков Кении: не разрешается ездить по бездорожью, необходимо придерживаться основных дорог; посетители допускаются на дорогах с 06:00 утра до 19:00 вечера; запрещается выходить из автомобиля; нельзя выбрасывать мусор в саванне; нельзя беспокоить диких животных и необходимо остерегаться их чрезмерного скопления; запрещено что-либо собирать в заповедниках; нельзя кормить диких животных, так как это нарушает их рацион и вызывает зависимость от человека. В общем, в национальных парках разрешено только быть сторонним наблюдателем, чтобы не нарушить тонкую экосистему.

Вернемся к нашему путешествию.

На въезде в Амбосели Джозеф настоятельно рекомендовал нам закрыть все окна и не выходить из машины, позже мы поняли почему. Пока Джозеф покупал входные билеты, нашу машину окружили представители местного племени. И мужчины, и женщины были украшены разнообразными изделиями из бисера, одеты в яркие накидки и сандалии. Они плотно прислонялись к нашей тонированной машине, вглядывались внутрь, выкрикивая предложения купить сувениры. Масаи были очень настойчивыми и не отступали до самого прихода Джозефа.

Перед тем как тронуться с места, гид поднял крышу у машины: теперь мы могли встать в полный рост и созерцать окрестности.

Джозеф первым делом показал нам сторону, где находится величественная гора Килиманджаро. Вершину мы не увидели, она была покрыта густыми облаками, но мы по достоинству смогли оценить размеры вулкана. Он действительно огромный и занимал ширину от горизонта до горизонта, что неудивительно: ширина Килиманджаро – 64 км.

До поездки в Кению сафари мне представлялось так: въезжаешь в парк и сразу видишь множество разных животных. Реальность была другой: сафари напоминает охоту, нужно проехать несколько километров в поиске. Здесь очень поможет профессиональный гид, который знает привычные места обитания животных и, кроме того, общается с другими водителями по рации. Услышав сообщение о появлении зверей, мы сразу направлялись к указанному месту. Большую роль играет везение: подошел зверь к дороге – повезло, скрылся вдали – остается высматривать в бинокль.

Одной из первых мы увидели зебру. Она паслась в абсолютном одиночестве и мирно щипала траву. Увидев нас, животное побежало прочь, причем не от дороги, а вдоль нее. После того как мы немного притормозили, зебра, используя этот случай, перебежала через дорогу и ринулась прочь в направлении Килиманджаро, постоянно озираясь в нашу сторону.

Мы продолжили наше увлекательное путешествие. Где-то далеко бродили слоны, носороги и другие животные, которых можно было рассмотреть только в бинокль.

Дело близилось к ланчу, и мы направились в сторону нашего отеля. При посещении национального заповедника предлагается два типа размещения: либо в комфортных отелях-лоджах, либо в палаточных лагерях (camps) с основными необходимыми удобствами. Мы предпочли лодж – Sentrim Amboseli. Он был расположен совсем рядом с национальным парком, не более пяти минут на машине. Подъехав, мы остановились и вышли из машины. Наш багаж сразу забрали и сказали ни о чем не беспокоиться. На входе в отель нам выдали влажные ароматные салфетки для рук и предложили свежевыжатый сок из манго. После нашей долгой поездки он пришелся как нельзя кстати.

К нам подошел мужчина-европеец, лет 55, видимо, хозяин. Он улыбнулся, пожал нам руки, поприветствовал и поздравил меня с днем рождения. Позади мужчины находился ансамбль, который поприветствовал нас танцами и веселой песней «Джамбо, Бвана». После пятиминутной песни нас заселили в самый ближний к лобби номер.

«Номер» представлял собой палатку, над которой была установлена крыша. Сама палатка была сделана из плотного брезента с большими окнами из сетки, занавешенными гардинами. «Номер» закрывался на молнию, которая фиксировалась навесным замком. За палаткой был расположен небольшой уютный дворик, на котором стоял стол с двумя стульями. В ясную погоду отсюда открывался вид на Килиманджаро.

Мы расстегнули вход в «номер» и зашли внутрь. Здесь, на удивление, было очень уютно. Пол был совсем не земляным, а из керамической плитки. Посередине стояла огромная кровать, по обеим сторонам которой лежали мягкие коврики. Все необходимые «удобства» были внутри, в отдельной комнате, огороженной занавесками. Здесь была горячая вода, что не удивительно: бак, находящийся рядом с палаткой, быстро нагревался под африканским солнцем. В общем, наше жилище внутри мало чем отличалось от обычного номера в отеле. Прикроватные столики были украшены красными клетчатыми скатертями. На одном из столиков стояла бутылка розового безалкогольного шампанского «Shandor» с двумя хрустальными бокалами, а на кровати живыми цветами и зелеными листьями были выложены слова «Happy Birthday, Svetlana». Вот такое теплое африканское гостеприимство.

Было решено охладиться в бассейне. Взяв купальные принадлежности и полотенце, мы вышли из палатки, застегнули ее на молнию и защелкнули замок. По пути осмотрели территорию.

Сам отель произвел крайне приятное впечатление. Красивая зеленая территория раскинулась у подножия величественной Килиманджаро, словно изумрудный ковер, сотканный из пышной тропической растительности. Воздух был наполнен ароматом цветущих деревьев и кустарников, а где-то в вышине щебетали птицы. Посреди этой зелени, словно оазис, блестел на солнце бирюзовый бассейн, манящий своей прохладой. Вокруг него расположились удобные шезлонги с мягкими матрасами и пушистыми полотенцами. Здесь можно было расслабиться, наслаждаясь теплом африканского солнца и потрясающим видом на Килиманджаро. Дорожки, вымощенные камнем, петляли между деревьями, ведущие к различным уголкам отеля: ресторану, бару, сувенирной лавке. Всюду царила атмосфера спокойствия и умиротворения.

Особое очарование Sentrim Amboseli придавали детали. Деревянные фигурки животных, расставленные по всей территории, напоминали о близости дикой природы. А вечером, когда зажигались фонари, отель преображался, становясь похожим на сказочный городок.

Но больше всего запоминалась атмосфера искреннего африканского гостеприимства. Приветливые улыбки персонала, их готовность помочь в любом вопросе создавали ощущение уюта и комфорта. Здесь каждый гость чувствовал себя особенным, желанным. Именно эта атмосфера, в сочетании с красотой окружающей природы, делала Sentrim Amboseli идеальным местом для отдыха после захватывающих сафари по национальному парку Амбосели.

И вот мы в бассейне. Сидя в прохладном джакузи под африканским солнцем и наслаждаясь чудесным видом на Килиманджаро, я подумала, что жизнь прекрасна. Не хотелось никуда спешить…

Но «труба зовет», и мы направились в наше послеобеденное сафари. Первыми мы увидели двух крупных слонов. Казалось, они не обращали на нас никакого внимания. Мы подъехали к ним очень близко и стали наблюдать. Африканский слон, согласно «Книге рекордов Гиннеса», – самое крупное животное, обитающее на земле. Вес одного слона равен общему весу 50 человек. Мы обратили внимание на толстую кожу животного темно-серого цвета: вся поверхность была изрезана сетью глубоких морщин и покрыта слоем серой пыли. Хобот слона украшали огромные белые бивни длиной около двух метров. Огромные уши непрерывно двигались от спины к хоботу. За счет большой площади и развитой сети кровообращения уши помогают животному справляться с африканской жарой – слон использует их в качестве веера. Слоны медленно передвигались по саванне и щипали редкую траву. На спине одного из них восседала гордая маленькая птица, которая копошилась в коже животного в поисках насекомых.

Вдоволь насмотревшись на слонов, мы отправились дальше в путь.

Мы достаточно долго ехали, и вдруг Джозеф остановился на какой-то стоянке, рядом припарковались еще несколько машин. Гид указал нам на крутую возвышенность, где располагалась обзорная площадка парка Амбосели. Взяв с собой питьевой воды, мы начали наш крутой подъем, который занял минут семь. Из-под ног постоянно вылетали мелкие и крупные камни, я взяла в руки один из них – черный камень оказался вулканического происхождения.

Мы поднялись наверх, панорама оказалась просто потрясающей, весь парк был под нами как на ладони. Саванна была зеленой с редкими проплешинами сероватого песка, небо ярко-синим, а до белоснежных облаков, казалось, можно было достать рукой. Конечно, не удержались и сделали красивые фотографии. Недалеко от нас трое кенийцев накрывали на стол, ожидая прибытия группы туристов.

Мы спустились вниз. К подножию холма подъехало несколько машин с туристами. Глядя на них, было приятно осознавать, что у нас индивидуальное сафари. Кроме нас с Джозефом в машине никого не было, и мы ни от кого не зависели.

Мы поехали дальше. Достаточно долго никого из животных не встречали на своем пути. Джозеф вслушивался в звуки, раздававшиеся из его рации. Видимо, услышав что-то интересное, он остановился и продолжил движение в противоположном направлении. Ехал он очень быстро, периодически беря бинокль и вглядываясь в густую траву. Вдруг Джозеф остановился и указал на небольшую движущуюся точку в траве. Точка приближалась, и вскоре отчетливо стало видно гиену. К нам подъехали еще несколько машин, и все стали наблюдать. Гиена семенила по потрескавшейся от солнца почве по направлению к дороге. Вот мы уже смогли разглядеть ее неприятную тупую морду с носом, похожим на пятачок, закругленные уши, желтоватую шерсть с коричневыми пятнами. Грубая длинная шерсть на спине и шее была похожа на гриву. Ее задние ноги были явно короче передних, от чего, казалось, она идет как бы вприсядку, задний хвост был поджат. Возможно, именно из-за таких особенностей строения тела гиена может развивать скорость до 65 километров в час.

Гиена относится к одним из самых уникальных животных. Считается, что у нее самые сильные челюсти: при сжатии могут оказывать давление в 5000 атмосфер, поэтому с легкостью дробят кости. Гиены, являясь трупоедами, – санитары саванны. Думаю, что без них африканские заповедники стали бы зловонной помойкой и источником различных инфекций. Гиена способна утолить голод даже трупами мертвых сородичей, находящихся на последней стадии разложения. Кости, рога, копыта и даже зубы перевариваются полностью в течение суток. Гиены преследуют также молодых и слабых животных и зверей с патологиями. Часть их обычной добычи включает газелей, зебр, носорогов, импала и других копытных животных. Она также берет мышей и других мелких млекопитающих, птиц, рептилий, яйца, плоды, овощи и насекомых.

Наша гиена не спеша перешла дорогу, издавая неприятный кудахчущий смех, остановилась, оглянулась вокруг и направилась в саванну, вскоре скрывшись из виду. Догоняя своего собрата, мимо нас пробежала вторая гиена, затем также пропала в траве.